¿Dónde nacieron los vaqueros? Historia de un ícono de la moda
Los pantalones vaqueros, o jeans, no son solo una prenda de vestir, sino que se han convertido en un ícono de la moda mundial. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los vaqueros son tan populares? ¿O de dónde vienen? Los pantalones tejanos forman parte de la moda desde hace más de 100 años, pero ¿quién los inventó y cómo se han extendido tanto?
Son varios los interrogantes que rodean a los vaqueros, que desde hace décadas se han convertido en un elemento básico del armario moderno. Puedes llevarlos prácticamente a cualquier lugar y en cualquier situación, ya que combinan con todo tipo de prendas y accesorios. Pero, ¿cómo llegaron los pantalones tejanos a ser tan populares como lo son hoy? En este artículo, exploramos la historia de los vaqueros: sus orígenes y su recorrido hasta convertirse en el fenómeno mundial que siguen siendo en la actualidad.
Orígenes de los vaqueros
La prenda de su armario con una historia más revolucionaria y rebelde no nació en Estados Unidos, como podía pensar, sino en la ciudad italiana de Génova. Los pantalones vaqueros, blue jeans o tejanos tienen su origen en la resistente tela de algodón teñida de azul que los pescadores genoveses utilizaban desde hace ya 500 años para vestirse. Los barcos ingleses que hacían escala en este puerto exportaron a todo el mundo el tejido, que paso a conocerse como “Blue de Genes” (azul de Génova), una denominación que en los países anglófonos derivó al término blue jeans.
La ciudad mediterránea ha escarbado en su pasado y reclama ahora la paternidad de los vaqueros. Lo hace con un festival que tendrá lugar del 4 al 6 de junio en el antiguo puerto, justo del que salían en el siglo XVI las embarcaciones cargadas con el hoy celebérrimo tejido. El epicentro de la celebración serán los Magazzini del Cotone, unos almacenes reformados donde las marcas de tejanos más famosas de Italia, Estados Unidos o Japón exhibirán sus últimos modelos.
Un icono estadounidense Con terruño genovés pero alma americana, el tejano fue ideado por el comerciante Levi Strauss y el sastre Jacob Davis en Nevada. Su público objetivo eran los pioneros, mineros y demás trabajadores que necesitaban unos pantalones resistentes y adaptados a la vida a la intemperie.
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Los vaqueros nacieron en el siglo XIX, específicamente en 1873 cuando Levi Strauss y Jacob Davis obtuvieron una patente para pantalones reforzados con remaches de cobre. Originalmente diseñados para mineros, estos pantalones eran apreciados por su durabilidad y resistencia. Los remaches de cobre utilizados para reforzar los bolsillos eran apreciados por los mineros y otros obreros, quienes frecuentemente se quejaban de desgarres en los bolsillos. Strauss y Davis confeccionaron inicialmente jeans en dos tipos de telas, lona color café pato y mezclilla azul, pero la creación del modelo 501 en 1890 ayudó a la última a ganar popularidad.
La Revolución Industrial jugó un papel crucial en la popularización de los jeans. La producción en masa y los avances en la fabricación textil hicieron que estos pantalones fueran más accesibles para el público general.
Pero la tela vaquera viene de mucho antes. "En el siglo XII en Génova se empieza a trabajar este tejido y en Nim, Francia, se le da el teñido azul que deriva en el tejido vaquero que conocemos actualmente" cuenta Gutiérrez. Más adelante, Levi Strauss rescató este tipo de tela y lo reinventó para el mundo de las minas de oro en California.
El debate sobre el origen del denim
Todavía existe un debate respecto a si la palabra “denim” es una versión anglicanizada del textil francés o si el nombre francés se le dio a un producto inglés ya existente para otorgarle prestigio.
“El origen genovés de los vaqueros, o cuanto menos de su tela, no es aceptado por todos. En “Parola di jeans” (Palabra de jeans), el escritor Roberto Gianani afirma que este tejido se fabricaba realmente en la ciudad de Chieri, cercana a Turín, y sólo pasaba por Génova para ser exportado desde su puerto. Los franceses, eternos rivales de Italia en el mundo de la moda, no aceptan la paternidad italiana ya que consideran que esta resistente tela de algodón se fabricaba en su país, concretamente en la ciudad de Nimes. Los ingleses se referían a la producción textil de esta ciudad como “Serge de Nimes” (paño de Nimes), de donde derivaría el término denim, utilizado hoy para referirse al tejido de los blue jeans.
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Evolución y popularización de los vaqueros
Los jeans más clásicos y reconocibles tal y como los conocemos -hechos de mezclilla teñida de azul índigo con bolsillos y robustos remaches adecuados para el trabajo pesado- fueron patentados en 1873 por Jacob Davis, un sastre, y Levi Strauss, dueño de una casa mayorista de telas en San Francisco.
Durante la siguiente década, se hicieron varias mejoras: Strauss añadió un doble arco de puntadas color naranja para brindar mayor refuerzo y para identificarlos como Levi’s ; las presillas para el cinturón aparecieron en 1922; las cremalleras suplieron los botones de algunos modelos en 1954. Pero cuando la patente de Strauss y Davis terminó en 1890, otros fabricantes fueron libres de reproducir el modelo. OshKosh B’Gosh entró al mercado en 1895, Blue Bell (que más tarde se convirtió en Wrangler ) en 1904 y Lee Mercantile, en 1911. Durante la Primera Guerra Mundial, los jeans de Lee Union-All f ueron el estándar para todos los trabajadores de la guerra.
Hollywood ayudó a idealizar los jeans azules en las décadas de 1920 y 1930 al vertir con estos pantalones a guapos vaqueros interpretados por figuras como John Wayne y Gary Cooper. Esta nueva imagen de glamour le habló a los consumidores que buscaban ropa casual para usar los fines de semana y durante sus vacaciones. Las imágenes publicitarias en las que actrices como Ginger Rogers y Carole Lombard aparecían usando jeans ayudaron a convencer a las mujeres que estas prendas también eran para ellas. En los años 30, Vogue les otorgó su sello de aprobación, al llamar a los pantalones vaqueros “ Western chic”. En 1942, la diseñadora estadounidense Claire McCardell vendió más de 75,000 piezas de su vestido “Popover” confeccionado con mezclilla.
Sin embargo, no fue hasta los años 50 que los jeans se asociaron con la juventud rebelde anti-sistema. Marlon Brando y James Dean popularizaron la imagen del ídolo adolescente vestido con pantalones vaqueros con un gran atractivo sexual; las estrellas del rock’n’roll ayudaron a consolidar estas prendas como cool; los hippies y quienes se manifestaban contra la guerra usaron pantalones de mezclilla/vaqueros en los años 60 y principios de los 70 como una manera de mostrar su apoyo a la clase trabajadora ; mientras tanto, las feministas y las organizadoras de la liberación femenina eligieron los jeans azules como una manera de demostrar equidad de género. Para los años 60, los pantalones vaqueros eran un símbolo de la contracultura. Algunos colegios prohibieron estas prendas, lo cual sólo sirvió para mejorar su estatus.
Los años 50 marcaron un cambio significativo en la percepción de los vaqueros. Estrellas como James Dean y Marlon Brando los llevaron a la gran pantalla, convirtiéndolos en un símbolo de rebeldía juvenil. En los años 60 y 70, la contracultura los adoptó como un estandarte de la lucha contra las convenciones sociales.
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Aunque el denim ya era una prenda común en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial desde que fue llevada por los soldados estadounidenses, no fue hasta que Marlon Brando protagonizó “Salvaje” que los jóvenes parecieron volverse locos por la estética de los vaqueros y la chaqueta de cuero. Fue entonces cuando la palabra “jeans” se convirtió en sinónimo de insurrección, e incluso fueron prohibidos en algunas escuelas por incitar a los disturbios. Esto precisamente fue lo que provocó que durante los años 60 se recuperasen los vaqueros para convertirse en el símbolo de la contracultura, y los hippies los popularizaron bastante, aunque no fueron los únicos: en las manifestaciones por los derechos civiles durante la década, el denim estaba muy presente. Los afrodescendientes también llevaban petos y vaqueros en homenaje a sus antepasados esclavos, que los fabricaban y vestían como uniformes, y a los miles de trabajadores que aún usaban estas prendas en las fábricas del Sur. A finales de los 80, la cultura del hip hop popularizó de nuevo los jeans a modo de protesta contra los encarcelamientos racistas: en esa ocasión, los pantalones vaqueros eran muy anchos y caídos porque los cinturones están prohibidos en los uniformes de las prisiones.
Hacia finales de los años 70 y principios de los 80, la alta moda también comenzó a interesarse. Los jeans Buffalo 70 de Fiorucci eran muy ajustados, oscuros, caros y difíciles de comprar -en otras palabras, el opuesto de los deslavados pantalones acampanados preferidos por las jóvenes multitudes. Se convirtieron en un éxito entre la jet set de Studio 54. En 1976, Calvin Klein presentó pantalones de mezclilla azul/vaqueros azules en la pasarela -el primer diseñador en hacerlo. Gloria Vanderbilt presentó sus exitosos jeans en 1979. Los pantalones de esta diseñadora no sólo fueron un éxito comercial, pero también fueron comercializados con una imagen más atrevida en menta. En los años 80, la provocativa campaña de Brooke Shields para Calvin Klein y los sensuales anuncios de Claudia Schiffer para Guess ayudaron a dar a los jeans azules un nuevo tipo de potencial para seducir.
En los años 80 y 90, los vaqueros entraron en el mundo de la alta moda. Diseñadores como Calvin Klein, Giorgio Armani y Ralph Lauren comenzaron a incluirlos en sus colecciones, elevando su estatus.
A lo largo de las décadas, los tipos y modelos de pantalones vaqueros se estratificaron entre grupos y subgrupos: los modelos del hip-hop a principios de los años 90 se caracterizaron por ser demasiado grandes, de talle bajo y anchos; los intelectuales y los hipsters recurrieron a la mezclilla negra como una manera de volver a los orígenes del modelo; las estrellas del pop favorecieron los modelos lavados con arena y con “bigotes” de Diesel; los aficionados pagaron altos precios por Levi’s vintage y mezclilla azul japonesa teñida a mano. Hoy, casi todas las marcas de lujo y los diseñadores de alta moda han presentado jeans sobre la pasarela ; y están disponibles en ambos extremos del espectro, en una gran cantidad de modelos: anchos, skinny, de cintura alta, baja, claros, oscuros o de color.
“Frecuentemente he dicho que me gustaría haber inventado los pantalones vaqueros”, dijo Yves Saint Laurent a New York Magazine en noviembre de 1983.
Desde entonces y hasta ahora, los jeans, más allá de ser la prenda más democrática del mundo, también son un básico imprescindible para todas las edades y estilos. Uno de ellos, sin duda, es el western, por eso también hay jeans de corte específico para poder llevarlos cómodamente con toda clase de botas y botines, incluyendo los cowboy, y los encontrarás en Corbeto's.
Tipos de vaqueros
Hoy en día, los jeans se encuentran en una variedad asombrosa de estilos:
- Skinny o Pitillo: Son pantalones muy ceñidos desde la cintura hasta los tobillos.
- Slim: Son similares a los skinny pero no tan ajustados, especialmente en la zona del tobillo.
- Straight o Regular: Se caracterizan por un corte clásico y recto a lo largo de todo el pantalón.
- Boyfriend, Mom y Girlfriend: Los boyfriend son jeans holgados y cómodos, similares a un pantalón masculino. Los mom jeans, en cambio, tienen un corte más alto en la cintura y un ajuste relajado.
- Wide Leg o Pata de Elefante: Cuentan con un corte amplio y recto que se extiende desde la cadera hasta el tobillo.
- Barrel Leg: Este diseño, también conocido como "balloon" o "tapered", ofrece una silueta curva y ancha que se estrecha hacia el tobillo.
Además de todos estos tipos, la altura de la cintura también ha ido cambiando según los años. Por ejemplo, el tiro bajo fue muy popular durante la década de los 2000.
Levi's: Un legado en la industria de la moda
La historia de Levi's es una de las más largas y prolíferas de la industria de la moda, vistiendo desde vaqueros del Lejano Oeste hasta sufragistas, estrellas de Hollywood, hippies y leyendas del rock&roll. Levi Strauss (1829-1902) fue un inmigrante bávaro que llegó a San Francisco en plena fiebre del oro (1850). Posteriormente sustituyó este tejido por denim, añadió las costuras cobre y ese pequeño bolsillo que hoy en día nadie entiende para qué sirve y que por aquel entonces guardaba a buen recaudo los relojes de bolsillo. El 20 de mayo de 1873 nació el vaquero en color denim que todos conocemos y adoramos. Este fue el día que Levi Strauss y su socio Jacob Davis obtuvieron la patente americana en la que plasmaban el proceso de remachar los pantalones de trabajo para hacerlos más resistentes por primera vez. La compañía necesitaría 13 años más para dar con el logo que acompaña a los vaqueros Levi's hasta nuestros días.
Con la guerra terminada y sin saber que otra nueva guerra mundial acechaba en el horizonte, Levi's no quiso perder a ese nuevo público que había conseguido acaparar durante los años de lucha. La II Guerra Mundial vino acompañada de una crisis económica sin precedentes. Todas las industrias debían ahorrar en materiales como metal, tejido o hilo para usarse en el frente. Con el fin de la II Guerra Mundial comienza la llamada "locura del vaquero azul" en Estados Unidos, protagonizada por los baby boomers.
Para finales de la década de 1980 el triunfo de los vaqueros ya está más que claro y la competencia no tarda en hacer mella en las arcas de Levi's. Levi's se refugia en su estilo vintage para mantener el tirón, lanzando reediciones de sus vaqueros clásicos con Levi's Vintage Clothing. La firma lucha por salir a flote, pero el mercado globalizado del vaquero es cada vez más duro.
Otro de sus ases en la manga son las licencias y colaboraciones con otras firmas, como la de Pokemon que se agotó en cuestión de horas o el acercamiento a la industria del lujo con su línea Levi's XX. Todos estos cambios responden al esfuerzo que la firma está haciendo por remontar y recuperar esa primera posición que encumbró a Levi's durante más de un siglo en lo más alto del universo denim.
El denim: El tejido estrella de los vaqueros
Los jeans están hechos de un material llamado denim . El nombre "denim" proviene del nombre de un tejido fuerte llamado " Serge de Nîmes ", fabricado originalmente en Nîmes, Francia 🇫🇷 , de ahí "de Nîmes" - "denim". Los tejedores de Nîmes intentaron reproducir la pana de algodón que era famosa en la ciudad de Génova, Italia, pero sin éxito. Mediante prueba y error, desarrollaron otra tela de sarga que se convirtió en Vaquero. Era una sarga de algodón , en la que la trama pasa por debajo de dos o más hilos de urdimbre. Los hilos de la urdimbre se tiñeron de añil mientras que los hilos de la trama permanecieron blancos, dando a la Vaquero un color azul por un lado y blanco por el otro. La Vaquero es muy duradera , es por eso que fue utilizada por personas que necesitaban ropa que durara mucho tiempo. Esta es también la razón por la que Levi Strauss y Jacob W. Davis lo utilizaron como material para pantalones de Vaquero.
El tinte índigo: El color característico de los vaqueros
El tinte índigo es un color que se usa para teñir la Vaquero. Es un tinte orgánico con un distintivo color azul. Fue fabricado y utilizado en la India, de donde obtuvo su nombre, desde la antigüedad. Desde la India, el índigo se importa a Egipto, Grecia y Roma. Otras civilizaciones antiguas, como China, Japón, Mesopotamia, Egipto, Gran Bretaña, Mesoamérica, Perú, Irán y África también usaban índigo para teñir. En la India, el índigo se elaboraba a partir de la planta Indigofera tinctoria . Se usó en algodón porque era el método de coloración más fácil . El único problema fue que el color no duró mucho. El índigo era un lujo raro en Europa durante la Edad Media debido a los altos impuestos impuestos por los intermediarios persas, levantinos y griegos. Con el descubrimiento de una ruta marítima a la India, este problema se ha resuelto y las plantas de añil se están trasladando a las colonias. El índigo orgánico se usó hasta el descubrimiento del índigo sintético a fines del siglo XIX.
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