Araña Embarazada: Cuidados Esenciales y Precauciones
Las arañas, a pesar de no ser animales muy populares y generar fobia en algunas personas, son criaturas fascinantes. Observar cómo se comportan y cómo despliegan sus habilidades y estrategias de supervivencia resulta muy interesante.
Atención Materna en Arañas
Estudios anteriores muestran que la atención materna, que continúa después de que la descendencia alcanza su madurez, solo existe entre algunos vertebrados sociales avanzados de larga vida, como los humanos y los elefantes. Señaló que los nuevos hallazgos alientan a los investigadores a reevaluar este "estilo de crianza" entre los animales, especialmente en invertebrados. Nicole Royle, profesora principal en ecología del comportamiento de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña, dijo que es el estudio más completo que prueba que la atención materna a largo plazo también existe en invertebrados.
Durante los primeros 20 días, se encontró que los bebés araña primero bebían gotitas de leche de araña que quedaban en la superficie del nido y luego chupaban directamente del área del abdomen de su madre. La parte más intrigante comienza después de 40 días cuando las arañas alcanzan la madurez sexual. De las 187 arañas observadas en 19 nidos diferentes, la tasa de supervivencia fue del 76 por ciento para las arañas que recibieron ambos.
Una mujer australiana entusiasta de la entomología, el estudio de los insectos, ayudó a una enorme araña hunstman en dificultades a dar a luz a cerca de 200 diminutas crías, y permitió que la nueva familia se quedara a vivir en su hogar cerca Brisbane, en el oeste del país. Según contó Lisa Van Kula Donovan, encontró a Sophia, como llamó a la araña, en el jardín de su casa y al percatarse del tamaño de su abdomen sospechó que estaba embarazada, por lo que decidió ofrecerle un espacio y alimentarla hasta que finalmente depositó una bolsa con los huevos.
Una vez los huevos eclosionaron y las arañitas fueron lo suficientemente maduras para separarse de su madre, fueron liberadas en el interior y el exterior de su casa, salvo una, a la que Lisa criará en cautiverio como mascota.
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Riesgos de los Plaguicidas durante el Embarazo
La exposición a los plaguicidas es preocupante para todos, pero la importancia es aún mayor en el caso de los niños y las mujeres embarazadas. Hay que tener en cuenta los posibles efectos negativos de los pesticidas mismos sobre la salud. Todos los plaguicidas son, por mínimo que sea, tóxicos y pueden causar daños en el embarazo. Estos productos contienen sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso de los insectos o cualquier ser vivo que se quiera matar. Por ello, este tipo de sustancias se debe excitar la exposición a estas sustancias durante el embarazo puesto que se produce el desarrollo del sistema nervioso del bebé.
Los plaguicidas o agroquímicos son sustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas. Dentro de la denominación de plaga se incluyen a los insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, peces y microbios que compiten con los humanos para conseguir alimento, destruyen las siembras y propagan enfermedades. Los plaguicidas no son necesariamente venenos, pero pueden ser tóxicos o nocivos.
Algunos estudios indican que el mayor riesgo de exposición de una embarazada a productos plaguicidas es cuando se está formando el tubo neural del bebé. Éste se forma entre la tercera y octava semana dentro del primer trimestre. Además, puede existir un pequeño riesgo de fisuras orales, defectos cardíacos y defectos en las extremidades debidos a la exposición prolongada a sustancias químicas.
Sin embargo, la exposición prolongada a ciertos plaguicidas no solo tiene efectos negativos sobre el feto, sino que también puede supone un riesgo para la salud materna. Algunos estudios indican que las embarazadas que están expuestas durante mucho tiempo a pesticidas tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia o de tener partos prematuros y de bajo peso.
Todos estos hallazgos destacan la importancia de evitar al máximo posible la exposición a plaguicidas y otras sustancias químicas durante el embarazo.
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¿Cómo entran los plaguicidas en el cuerpo?
La exposición a los plaguicidas puede ser por 3 vías diferentes que se enumeran a continuación:
- Absorción: los plaguicidas pueden ser absorbidos por la piel.
- Ingesta: mediante el consumo de alimentos contaminados por los plaguicidas y que no han sido correctamente lavados. También hay que lavarse bien las manos para evitar un posible contagio.
- Contacto aéreo: los plaguicidas pueden entrar en nuestro cuerpo a través del aparato respiratorio.
De todos modos, la entrada de pesticidas al cuerpo puede ser a través de una de estas vías o mediante las tres rutas anteriormente comentadas.
Medidas de Prevención
Las recomendaciones generales para evitar el riesgo de exposición a productos plaguicidas, para las embarazadas o con intenciones de quedarse son las siguientes:
- Alejarse y evitar la exposición si se vive en una zona agrícola donde se utilizan plaguicidas.
- Consumir productor orgánicos y lavar correctamente las frutas y verduras antes de su consumo.
- No hay que asustarse si se ha estado expuesto a un plaguicida. En la mayoría de los casos el riesgo real viene cuando se trata de la exposición a plaguicidas durante un largo periodo de tiempo.
- Seguir los consejos necesario en caso de ser necesario aplicar algún tipo de tratamiento de uso doméstico en el jardín o a la mascota. Algunas posibles ideas serían pedir a alguien que aplique el plaguicida, permanecer fuera del área tratada el tiempo que marque el plazo de seguridad de la etiqueta del producto, retirar los utensilios antes de aplicar el plaguicida en caso de ser en la cocina, lavar la zona después de la aplicación si se va trabajar con alimentos, ventilar bien la casa después de un tratamiento o usar ropa protectora.
- En el caso de tener que recurrir a una empresa que realice tratamientos a terceros en materia de control de plagas, ésta ha de cumplir todos los requisitos legales para la realización de estos trabajos.
Consideraciones sobre las Arañas como Mascotas
Sin embargo, antes de decidirnos a adoptar una araña, debemos tomarnos un tiempo para reflexionar y obtener información sobre sus necesidades, ya que cada especie es única. Si bien son animales tranquilos y demandan escasos cuidados, necesitan un terrario amplio, bien ventilado y debidamente cerrado para evitar posibles fugas. La alimentación es un hándicap, ya que su dieta se compone sobre todo de insectos vivos. Además, no buscan contacto físico, por lo que nuestra relación con ellas debe limitarse a una observación respetuosa.
Características Generales de las Arañas
Aunque comúnmente se les confunde con insectos, las arañas son arácnidos, como los escorpiones, los alacranes, las garrapatas y los ácaros. Estas son algunas de las características más llamativas que distinguen a estos invertebrados artrópodos:
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- Tienen el cuerpo dividido en dos segmentos: la cabeza-tórax y el abdomen.
- Poseen ocho patas, carecen de antenas y alas, aunque son excelentes saltadoras.
- La mayoría presenta ocho ojos dispuestos en dos filas, cada uno con una función específica: algunos detectan la luz, otros la sombra y otros se especializan en percibir el movimiento. A diferencia de los humanos, las arañas tienen una visión en dos dimensiones.
- No tienen mandíbulas, sino quelíceros, unos apéndices bucales que les permiten sujetar la comida, desempeñan funciones defensivas y, además, inoculan veneno a sus presas.
- Son ovíparas. La cantidad de huevos en cada puesta varía entre las distintas especies, oscilando desde 10 hasta 300 huevos.
- Previo al acto reproductivo, el macho realiza un cortejo en el que emite señales químicas y provoca vibraciones en las hebras de la tela de araña. Este ritual busca estimular a la hembra para el apareamiento y, al mismo tiempo, tranquilizarla, puesto que algunas especies son bastante agresivas -incluso devoran al macho después de la fecundación-.
- Producen un hilo de seda excepcionalmente fuerte que utilizan para tejer telas pegajosas con las que capturan insectos e invertebrados pequeños con los que se alimentan.
- Son muy longevas, algunas especies superan las tres décadas. Las hembras llegan a triplicar a los machos en esperanza de vida.
Las arañas, por su naturaleza, pueden generar aversión o miedo en muchas personas, por lo que la elección de tener uno de estos invertebrados debe ser considerada con calma, en especial si se comparte casa con otras personas. Si en la familia hay niños pequeños, es posible que no sean la mejor opción como mascota, ya que estas criaturas necesitan un entorno sereno y silencioso para ser felices.
Es esencial investigar con detenimiento y comprender las necesidades específicas de la especie que estamos considerando adoptar, ya que algunas pueden tener requisitos alimenticios o ambientales muy particulares. En caso de decidirnos, las arañas ofrecen una experiencia fascinante de observación, son fáciles de cuidar, limpias y requieren poca atención. A diferencia de otros animales, no quieren -ni disfrutan- de la interacción directa con los humanos. Tampoco son sociables, no buscan afecto ni lo ofrecen.
Necesidades Básicas de una Araña como Mascota
Las arañas necesitan un terrario cerrado y con buena ventilación. En cuanto al tamaño, si bien depende de la especie, se sugiere que, al menos, sea tres veces más grande que la araña, tanto en longitud como en anchura. En el fondo del terrario hay que colocar como sustrato una mezcla de tierra con vermiculita, con un espesor de aproximadamente 7 cm para permitir que la araña cree su madriguera y mantenga unos niveles adecuados de humedad. También es recomendable incluir algún tipo de escondite, como piedras o troncos huecos.
En cuanto a la alimentación, dependerá de la especie a la que pertenezca la araña. Por lo general, comen insectos como grillos, gusanos de la harina, moscas o, en el caso de especies más grandes, pequeños lagartos o ranas. Algunos insectos se pueden comprar en tiendas especializadas en mascotas. Es importante tener en cuenta que suelen comer animales vivos y que suelen tener un apetito moderado, por lo que no es necesario alimentarlas a diario. Además, hay que proporcionarles agua limpia y fresca en un recipiente no muy profundo para evitar que se ahoguen.
Dos Especies de Arañas Populares para Tener en Casa
Tarántulas
Aunque hay muchas variedades de tarántulas, la gran mayoría carece de veneno peligroso, lo que las convierte en mascotas seguras. Las tarántulas son arañas robustas, con llamativos patrones cromáticos sobre el cuerpo. Para vivir en cautividad necesitan un terrario de tamaño medio, de unos 20 litros. Su dieta principal se compone de grillos. Las tarántulas son territoriales y agresivas, por lo que no se recomienda que cohabiten con otro individuo de su especie. Además, manipularlas no es aconsejable. Si se intenta acariciarlas, debe ser por unos segundos y el movimiento ha de ser realizado a favor del pelo y con precaución, ya que la tarántula podría interpretarlo como una amenaza en lugar de un gesto afectivo.
Arañas Saltarinas
Las arañas saltarinas son un tipo de araña más pequeña que las tarántulas y las viudas negras. Aunque su aspecto puede generar cierta aprensión, resultan inofensivas para los seres humanos. Sin embargo, hay que evitar tocarlas, ya que son delicadas y propensas a lesiones. Esta especie se distingue por ser muy activa y rápida, por lo que observar a estas arañas resulta muy entretenido. Poseen la habilidad única de realizar saltos impresionantes gracias a sus patas traseras, notablemente más largas que las delanteras. Para mantener en cautiverio a las arañas saltarinas, es preciso colocarlas en un terrario espacioso con altura suficiente a fin de que puedan trepar y saltar con libertad. Además, y dado que son originarias de hábitats cálidos, es imprescindible instalar una lámpara generadora de calor para reptiles en el interior.
Reproducción en Arañas
Dimorfismo evidente en Pamphobeteus sp. Aunque parece una obviedad, no es raro ver intentos de copulas entre ejemplares inmaduros, Para evitarlo es necesario tener claro ciertos puntos que explicamos más adelante. Las hembras son más complicadas para reconocer su madurez debido a que no muestran diferencias fisicas externas notables a simple vista, en su epignio carecen de una estructura externa quitinosa como ocurre con otras arañas. Por tanto, solo nos queda guiarnos por su tamaño, por lo general podemos considerarlas adultas cuando alcanzan el tamaño medio para su especie, en el caso de una Brachypelma smithi el tamaño ronda los 15cm, pero en el de una Cyriocosmus elegans rondará los 2,5cm.
Es importante que no esten mudadas recientemente, ya que pueden no estar del todo secas y rechazar al macho, incluso existe la posibilidad de que el macho en su afan de copula dañe a la hembra por no estar del todo seca, para evitarlo es importante dejar al menos un margen de dos meses después de su última muda. Hay que evitar las copulas con hembras que esten proximas a mudar.
Queda claro que un macho es adulto exclusivamente cuando muestra sus organos sexuales secundarios (embolos, situados al final de los pedipalpos), y los ganchos tibiales que poseen la mayoria de especies. Además en algunos casos el dimorfismo sexual es tan fuerte que el aspecto de los machos cambia radicalmente, pareciendo incluso especies diferentes.
Pero no basta con haber desarrollado sus organos reproductores, también necesitan cargar estos organos con su semen. Para ello elaboran una tela especial, exclusiva para esta labor, que conocemos como "tela espermatica", una vez construida pasan boca arriba por debajo de la tela y depositan unas gotas de esperma que reogerán posteriormente con los embolos, después los machos destruyen estas telas, es importante estar atento para saber cuando tienen los embolos cargados, también podemos saber si han realizado esta tarea revisando el terrario y buscando restos de la tela, los restos que quedan suelen verse como una linea enrollada de tela espesa que suele estar situada por las esquinas y paredes del terrario.
Estando nuestra hembra y macho en las condiciones descritas anteriormente podemos proceder al acto del apareamiento. Cogemos al macho y lo introduciremos con cuidado en el terrario de la hembra, recomiendo que previamente hayan estado los terrarios de ambos lo más cerca posible para que se detecten entre ellos, esto es útil especialmente con algunas especies terrestres que pueden mostrarse agresivas o son excesivamente voraces, así conseguimos que la hembra detecte sus feromonas con antelación y sea más receptiva a la copula sin confundirlo con comida al encontrárselo de golpe en el terrario.
La hembra receptiva responderá al cortejo de la misma forma, vibrando y golpeando en suelo con sus patas delanteras al mismo tiempo que avanza hacia el macho, cuando esten cerca la hembra adoptará una posición similar a la de defensa, con los colmillos desplegados y levantando las patas delanteras, nuestro atrevido macho se colocará en posición para paralizar los colmillos con sus útiles ganchos tibiales (en caso de tenerlos), impidiendo así ser mordido, seguidamente acariciara el abdomen de la hembra para calmarla, finalmente con rápidos movimientos y con ayuda de los bulbos introducirá su semen en la espermateca de su compañera, ahora solo le queda huir rápidamente para no servir de merienda a su anfitriona.
Para impedir que el macho sea atacado, es conveniente que estemos atentos a los movimientos de la hembra y estar preparados con unas pinzas o un palo largo que nos sirva para detener a la hembra en caso de agresión. En algunas especies arborícolas, ambos ejemplares pueden convivir durante un tiempo en el mismo terrario, ya que la hembra no suele mostrar agresividad hacia el macho, lo que facilita bastante el apareamiento de estas especies. Aunque recomendamos siempre sacar al macho despues del apareamiento.
Una vez realizado con éxito el apareamiento podremos asegurarnos la fecundación intentándolo de nuevo después de 15 días, si la hembra rechaza al macho indicara que esta grávida, si no lo rechaza dejaremos que se repita el proceso igual que hicimos anteriormente.
No es una hembra, aunque parezca una obviedad, no es raro intentar cópulas de machos adultos con machos subadultos, los machos subadultos en estos casos actuan como una hembra, por lo general se dejan cortejar y levantan sus patas como si se tratase de una hembra. La cópula nunca se da, pues su orificio genital no esta preparado para ello y el macho adulto termina desistiendo.
Agresividad, a veces las hembras son tan agresivas que matan a los machos sin darles oportunidad a nada. Esto esta más relacionado con el carácter del propio individuo que con su especie. Muy viejo, si el macho es muy viejo pueden fallarle las fuerzas y no culminar su tarea, estos machos es frecuente que terminen devorados.
La hembra preñada tiene que ser molestada lo menos posible, únicamente la molestaremos para alimentarla y mantener los índices de humedad, mostrará un apetito desmedido que cesará poco antes de realizar la puesta. El tiempo de gestación dura de dos a diez meses dependiendo del tamaño del animal, temperatura y especie, durante este tiempo veremos como su opistosoma crece, indicando el buen desarrollo de los huevos.
Para realizar la puesta, la hembra se encerrara durante un tiempo en su refugio, si no dispone de uno, fabricara una gran cupula de telaraña , despues crea una amplia y espesa alfombra de tela donde depositara los huevos, estos tendrán un tamaño de 1- 5 mm y variaran en numero desde 40 a 2000 o más según la especie (las hembras primerizas suelen poner menos huevos), una vez finalice la puesta cubrirá los huevos con más tela hasta formar una esfera, creando así el capullo (ooteca). Esta estructura pueden reforzarla con pelos urticantes para mantener alejados a los intrusos.
Hay especies que pueden construir dos o más ootecas de un solo apareamiento. Esto suele ocurrir 3 ó 4 meses después de la primera puesta. La incubación dura por lo general unos 2 meses y medio, aunque hay especies donde el proceso dura solo 20 días y otras que pueden llegar a los 3 meses. Durante ese tiempo las crías (spiderlings) realizan dos mudas dentro del saco y podemos diferenciar tres estadios: huevo, ninfa en L1 y L2. L1 es como llamamos a las crías con una muda y L2 a las que han realizado la segunda muda. Por tanto cuando se habla de ninfas en L2 sabemos que han realizado dos mudas dentro de la ooteca. Existen unas pocas especies, como es el caso de algunas Poecilotheria, que alargan un estadio más su estancia en la ooteca, por tanto mudan 3 veces dentro del saco, L1, l2 y L3.
Es conveniente retirar el cacharro del agua ya que la hembra con ootecas móviles suelen desplazar la ooteca por todo el terrario buscando determinados parametros de humedad y temperatura. Cabe la posibilidad de que la hembra devore la ooteca, no se sabe muy bien el porque de este comportamiento pero se descarta el hambre ya que los ejemplares en cautividad suelen estar bien alimentados, puede ser por que detecten una falta de fertilidad y decidan así finalizar el proceso o esten expuestas a mucho extres por parte del criador.
La incubación artificial se realiza retirando la ooteca después de una media de 6 semanas con la madre, aunque el tiempo dependerá de los tiempos de incubación de cada especie, existen multitud de sistemas para la incubación mediante incubadoras caseras, lo principal es aportar a los huevos la humedad y calor necesarios para su desarrollo.
Un tipo de incubadora seria separar la ooteca de la madre y ponerlo en un recipiente con el fondo recubierto de algodón a modo de amortiguante y el recipiente a su vez introducido en un terrario o contenedor con sustrato húmedo y temperatura adecuada (alrededor de 25 ºC ), suele ser necesario buscar un equilibrio entre ventilación y humedad ya que a mayor ventilación mas se escapa la humedad y menos recibe la ooetca, y sin ventilación es muy probable que los huevos se estropeen.
Hasta que llegue el momento del nacimiento deberemos ir girando la ooteca como si lo hiciera la propia madre, este proceso debe realizarse al menos tres veces al día para garantizar que todas las crías reciben los mismos parametros. Cuando calculemos que las crías estan en un estado avanzado en L2, abriremos uno o varios agujeros en la ooteca y dejaremos que la eclosión se realice de forma "natural".
Otra manera es abrir la ooteca y depositar los huevos en la incuvadora (se pueden combinar ambos sistemas), esto suele ser mas efectivo pues controlamos en todo momento el estado de los huevos o ninfas y evitamos que por ejemplo un huevo podrido pueda estropear a otros, es quiza el sistema mas utilizado por los criadores, para ello como ya hemos dicho, deberemos retirar la ooteca y abrirla desechando los posibles huevos podridos, ninfas muertas, etc, los sanos los depositaremos encima de una gasa estéril, medía cortada o simlar, la cual estará colgando (sujeta por sus extremos) encima de turba o vermiculita muy húmeda.
Debemos cubrir el terrario con una tapa para evitar fugas pero que a su vez aporte buena ventilación, en el caso de utlizar un faunabox la ventilación que ofrece es excesiva por ello entre la tapa y la amaca con las ninfas interesa poner otro trozo de tela para reneter algo más de humedad (ver ejemplo imagen).
Las ninfas durante su etapa de huevo y en L1 (primer estadio) también necesitan ser movidas varias veces al día, para que las que quedan abajo pasen arriba y viceversa. Cuando muden a L2 (segundo estadio) ya no hará falta que nos preocupemos por moverlos pues sus patas ya estan losuficientemente desarrolladas como para desplazarse por si mismas.
La eclosión natural se producirá a los dos meses y medio aproximadamente (tiempo medio que varia segun la especie), las crías en L2, con un tamaño de 4 a 20 mm según la especie, las tarántulillas recién nacidas dan la sensación de estar casi formadas por completo con un opistosoma enorme repleto de vitelo, el cual usarán duarnte esta etapa como fuente de alimento.
Se mantendrán junto a la madre hasta realizar su primera muda fuera del saco, en esta muda ya estan completamente formadas, incluso las especies americanas mostrarán en el opistosoma sus primeros parches de pelos urticantes, también empezarán a cazar sus primeras presas (a veces cazan a algunas de sus hermanas) y alimentarle de forma normal, a pesar de todo pasarán unos dias más en el nido junto a sus hermanas y después en la mayoria de especies empezarán a emanciparse esparciendose por el terrario. Hay especies en las que las crías se mantienen unidas durante bastante tiempo, incluso la madre cazará para ellas y las alimentará unas cuantas mudas más, este es el caso de por ejemplo M. balfouri y H.
En cautividad la mortalidad de los jóvenes por problemas de muda es algo muy normal rondando el 5% de los ejemplares, pero esto no es nada comparado con el 90-95% de mortalidad que sufren en estado salvaje y el 5% superviviente no suele llegar a la vejez.
En un principio, podremos alojar a los recién nacidos todos juntos en un mismo terrario, sin la madre por supuesto, ya que esta en algunas ocasiones se los comerá sin piedad. Cuando no son muchos los ejemplares, una vez que se alimenten por si solos, debemos ponerlos en habitáculos individuales para evitar el canibalismo. Si son muchos lo que se suele hacer es esperar a se coman los unos a los otros quedando así los ejemplares mas fuertes y cuando consideremos que el número de supervivientes es el adecuado procederemos a separarlos.
Segun mi experiencia realmente durante las primeras mudas, cuando los slings empiezan a comer, no existe gran cantidad de canibalismo, en muchos casos la mayoria moriran por desnutrición antes que comerse a sus hermanas.
Requieren los mismos cuidados que los adultos pero mas frecuentemente, prestando especial atención a su alimentación y humedad (ver Cuidados básicos ). *La hembra debe hacer una muda después de todo el proceso para poder aparearse de nuevo.
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